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Faites-le bien pour économiser $$, restez au chaud
Apprenez auprès d’experts et de fabricants comment isoler votre toit, vos murs, votre vide sanitaire et d’autres parties de la maison. Tout est dans les détails.
Isolant
L’isolation – silencieusement cachée dans vos murs, aucune pièce mobile à réparer – est un matériau auquel vous passez probablement peu de temps à penser. Puis vient le temps sous zéro (ou étouffant !), une facture de services publics à trois chiffres ou des courants d’air froids, et vous commencez à y penser beaucoup ! À la maison, vous vous demandez si cela vaut la peine de l’ajouter à vos plafonds, murs et sous-sol. Au magasin, vous réfléchissez au type, à l’épaisseur, à la largeur et à la densité à acheter. Et lorsque vous l’installez, vous vous demandez à quel point c’est bien « assez bien ».
Nous avons demandé aux fabricants et aux installateurs d’isolants domestiques quelles questions ils répondent le plus et quelles erreurs ils voient le plus. Voici six choses qu’ils (et nous) pensons que vous devriez savoir.
Scellez d’abord les contournements d’air
Les greniers sont l’un des endroits les plus faciles et les plus économiques pour ajouter de l’isolation à la maison. Mais vous augmenterez considérablement l’efficacité de l’isolation de la maison si vous scellez d’abord les dérivations d’air (Fig. A) autour des cheminées, des évents de plomberie, des fils, des murs intérieurs et des ventilateurs d’extraction – des endroits où l’air intérieur chaud et humide s’échappe dans le grenier.
La chaleur a une tendance naturelle à la fois à monter et à migrer vers des zones plus froides. Combinez ces deux tendances et vous comprendrez pourquoi les dérivations d’air peuvent réduire de 30 à 70 % l’efficacité de l’isolation du grenier. Vous pouvez localiser les contournements en soulevant l’isolation du grenier existante et en recherchant les taches sombres d’humidité ou de poussière. Ou dirigez-vous vers le grenier par temps froid et cherchez des poches d’air chaud ou utilisez un bâton d’encens pour vérifier les courants d’air.
Avant d’installer (ou d’ajouter) l’isolation du grenier, suivez ces étapes :
- Utilisez du calfeutrage et de la mousse expansive (du type coupe-feu) pour fermer les espaces d’air autour des tuyaux, des conduits et des fils électriques où ils pénètrent dans le grenier. Utilisez le type coupe-feu.
- Coupez et ajustez des bandes de tôle de calibre 24 entre la cheminée de maçonnerie et la charpente en bois environnante. Utilisez du calfeutrage à haute température pour sceller le solin à l’endroit où il rencontre la cheminée.
- Installez un coupe-froid autour du périmètre de l’ouverture d’accès au grenier, puis utilisez des crochets à vis pour serrer la trappe contre le coupe-froid. Collez l’isolant de maison en mousse extrudée rigide sur le dessus de la trappe.
REMARQUE: Après avoir resserré votre maison à l’air, testez toujours vos détecteurs de monoxyde de carbone ou installez-les si vous n’en avez pas.
Figure A : Scellez les contournements du grenier
Scellez les dérivations de grenier pour arrêter les fuites d’air et augmenter l’efficacité de l’isolation nouvelle ou existante.
Une installation soignée augmente la valeur R de l’isolation
Laisser 5 pour cent d’un mur non isolé réduira la valeur R de l’ensemble du mur (résistance au flux de chaleur) de 20 pour cent. Il ne faut pas beaucoup plus de temps pour installer correctement l’isolant en fibre de verre (Fig. B). Les mesures les plus importantes que vous pouvez prendre :
- Remplissez la cavité du montant de haut en bas et d’un côté à l’autre. Pour éviter les conjectures lors de l’isolation des murs construits à partir de poteaux standard de 92 à 5/8 pouces de long, achetez et installez des nattes de fibre de verre prédécoupées de 93 pouces de long et 15 pouces de large. Lorsque vous devez découper des matelas sur mesure aux coins des murs et à d’autres endroits, coupez les matelas 1 pouce plus haut et plus large que la cavité que vous remplissez.
- Divisez votre isolation de manière à ce que la moitié passe devant et la moitié derrière les fils électriques. La compression de l’isolant réduit sa valeur R.
- Autour des boîtiers électriques, encochez la natte plutôt que de la compresser, puis rentrez la découpe derrière la boîte. Pour éviter le gel des tuyaux, isolez uniquement du côté froid.
Figure B : Isolation des murs
Installez l’isolant mural de manière à ce qu’il remplisse complètement chaque cavité d’un côté à l’autre et de haut en bas. Mais n’oubliez pas que l’emballage et la compression de l’isolant réduisent son efficacité.
Vous n’avez probablement pas besoin d’isolant Kraft
Le papier kraft – le papier brun imprégné d’asphalte disponible sur l’isolation – est rarement utilisé de nos jours. Lorsque l’isolant a été développé pour la première fois, il n’avait qu’un pouce ou deux d’épaisseur et le revêtement kraft attaché était agrafé aux montants pour l’empêcher de s’affaisser. L’isolant d’aujourd’hui est si « corsé » et remplit si complètement les cavités des montants et des solives qu’il résiste au tassement, même lorsque les murs ont été délibérément vibrés lors des tests.
Le papier kraft agit comme un pare-vapeur pour ralentir le mouvement de l’humidité intérieure à travers la cavité murale et l’isolant. Mais pour un travail minutieux, en particulier dans les salles de bain et autres zones très humides, un pare-vapeur continu en feuille de plastique de 6 mil est beaucoup plus efficace. Le papier kraft sert toujours à maintenir temporairement l’isolant en place sur des surfaces horizontales ou inclinées. Et lorsque vous installez de l’isolant dans le plancher d’un vide sanitaire (Fig. D), l’installation du papier isolant à revêtement kraft vers le haut fournit un pare-vapeur adéquat. Le papier kraft et son adhésif asphaltique sous-jacent sont inflammables et doivent toujours être recouverts de cloison sèche ou d’un autre matériau résistant au feu.
Autre point important : Sauf dans les régions côtières chaudes, l’isolant doit être installé avec du papier kraft (ou pare-vapeur en plastique) du côté intérieur du mur. Dans les régions chaudes, les pare-vapeur sont souvent éliminés ou positionnés vers l’extérieur de la paroi du poteau. En cas de doute, consultez un inspecteur en bâtiment local.
L’isolation à haute densité de la maison peut être rentable
L’isolation est évaluée en fonction de sa valeur R, ou résistance à la perte de chaleur : plus la valeur R est élevée, plus la valeur isolante est élevée. L’isolant en fibre de verre standard a une valeur R d’environ 3,5 par pouce d’épaisseur (Fig. C); cela donne une valeur isolante de R-11 pour les murs 2×4 et R-19 pour les murs 2×6. Mais si vous êtes sérieux au sujet des économies d’énergie, vous pouvez acheter des produits plus performants. Les types d’isolants en fibre de verre à haute densité, avec plus de fibres et d’espaces d’air par pouce carré, offrent des valeurs R allant jusqu’à 4,25 par pouce. Certains fournissent R-15 pour les murs 2×4 et R-21 pour les murs 2×6. Il existe également une isolation haute densité pour les plafonds et les greniers. Vous finirez par payer plus et, dans certains cas, vous devrez le commander spécialement, mais l’isolation haute densité offre jusqu’à 35 % de valeur isolante en plus par pouce.
Vous pouvez également emballer un isolant de 5 1/2 pouces d’épaisseur dans un mur de 3 1/2 pouces d’épaisseur pour augmenter sa valeur R, mais la natte R-19 compressée ne donnera qu’une valeur R d’environ 17, et elle rendre plus difficile le placage des cloisons sèches contre le mur.
Figure C : Isolation haute densité
L’isolant haute densité sur la droite, avec plus de fibres et d’espaces d’air, peut offrir jusqu’à 35 % de valeur isolante en plus que l’isolant standard.
Combien d’isolation est suffisante?
Les 3 premiers incréments d’isolation que vous ajoutez à un plafond ou à un mur nu vous permettront de réaliser d’énormes économies. L’ajout de 3 pouces supplémentaires augmentera les économies d’énergie, mais pas autant. Pour obtenir des graphiques indiquant les quantités optimales d’isolant à installer pour la maison du ministère de l’Énergie, consultez l’association des fabricants d’isolants sur naima.org. Leurs recommandations sont basées sur le climat, les coûts de carburant et d’autres facteurs. En ajouter plus vous donnera un retour sur investissement décroissant.
La période d’amortissement pour la rénovation de l’isolation de la maison varie considérablement, mais des études montrent que l’isolation supplémentaire se rentabilise généralement en coûts d’énergie économisés en 5 à 10 ans. Au Minnesota, une période de récupération typique peut être de cinq ou six ans. Le retour sur investissement dans les zones plus tempérées prend plus de temps, mais n’oubliez pas que l’isolation de la maison réduit également les coûts de climatisation.
Aération des greniers et vides sanitaires
Étant donné que l’isolation de la maison modifie la façon dont les greniers et les vides sanitaires « respirent », il est essentiel que vous mainteniez ou installiez une ventilation adéquate (Fig. D). Au début, il semble étrange d’ajouter de l’isolant pour la chaleur, puis de créer délibérément des « trous » de ventilation pour l’entrée d’air froid. Mais si vous ne le faites pas, vous vous préparez à des problèmes d’humidité.
Lorsque vous ajoutez de l’isolant aux chevrons et aux planchers du grenier, il est important de maintenir au moins 1 pouce. espace d’air continu entre l’isolant et le revêtement du toit, de l’avant-toit au faîte. Cette lame d’air évacue l’humidité. Il aide également à maintenir un « toit froid », qui empêche la formation de barrages de glace en hiver et la chaleur excessive d’endommager les bardeaux et d’augmenter les coûts de refroidissement en été. La plus grande erreur que font les propriétaires lors de l’installation est de l’installer de manière à bloquer le flux d’air au niveau de l’avant-toit. La meilleure façon d’éviter ce problème est d’installer des chutes d’air peu coûteuses pour garder l’espace ouvert.
Les vides sanitaires nouvellement isolés ont également besoin d’une ventilation adéquate. La procédure standard consiste à isoler les plafonds des vides sanitaires non chauffés et les murs des vides sanitaires chauffés. Pour réduire la migration de l’humidité s’il n’y a pas de dalle, un pare-vapeur en polyéthylène de 6 mil doit être posé au sol dans les deux cas. Au moins 1 pied carré de ventilation doit être installé pour chaque 1 500 pieds carrés de surface de plancher. Pour plus d’informations, voir Comment installer un pare-vapeur dans un vide sanitaire. Il existe des différences régionales et divers codes et interprétations pour l’isolation des vides sanitaires et des greniers. Contactez un responsable local du bâtiment pour vous assurer que votre maison reste conforme au code.
Figure D : Isolation du grenier et du vide sanitaire
La ventilation des greniers et des vides sanitaires est essentielle pour réduire les problèmes d’humidité et permettre à l’isolation de fonctionner correctement.
Outils requis pour ce projet
Ayez les outils nécessaires pour ce projet de bricolage alignés avant de commencer – vous gagnerez du temps et de la frustration.
Matériel requis pour ce projet
Évitez les courses de dernière minute en préparant tout votre matériel à l’avance. Voici une liste.
