CONSTRUIRE UN MUR DE BRIQUES

Pour quelque chose qu’ils nous appellent les maçons « ouvriers de la brique », car c’est l’une des tâches les plus courantes de ce métier. Comme vous le savez tous, il existe différents types de briques, chacune pour son cas particulier, et vous connaissez aussi les différentes parties de la brique : le bord (la partie longue), la tête (la partie courte) et la planche ( la base supérieure ), qui sert à décrire chacune des pièces, selon la façon dont on veut poser la brique et la forme qu’elle a.

Un autre problème est celui du gréement, dont il existe différentes formes, en dehors du gréement espagnol bien connu, dont viennent plus tard d’autres appelés flamants roses, anglais, hollandais, etc…, chacun à sa manière différente, qui servent à casser monotonie, embellir, et en même temps, comme les joints ne se croisent pas, ont une construction plus cohésive (briqueterie).

Il existe aussi un moyen de les mettre en sardinelle, à la fois pour laisser une meilleure finition et coiffée en partie haute, ainsi que pour former un linteau en brique en partie haute d’une fenêtre.

La technique de construction d’un mur de briques pleines est similaire à celle des pierres. L’essentiel pour qu’un mur soit solide est de choisir un montage adapté, et d’assurer l’horizontalité et la verticalité.

LE MONTAGE

Pour les petites constructions, on adoptera généralement un assemblage de briques espagnoles : deux briques sont posées côte à côte, à plat, dans le sens de la longueur, puis une brique dans le sens de la largeur, et ainsi de suite (la largeur est égale à la moitié de la longueur).

Procédez de la même manière pour le cours supérieur.

D’autres dispositions peuvent être prises : Le montage flamand, par exemple, consiste à poser une double rangée de briques dans le sens de la longueur, puis une rangée de briques dans le sens de la largeur.

Si le mur est très large, des assemblages plus complexes seront adoptés, mais tous basés sur l’intercalation des joints.

LA PREPARATION DES BRIQUES

Ils doivent être propres (sans saleté ni plâtre) et en bon état. Les briques fissurées seront rejetées : elles se reconnaissent en les frappant avec la pagaie, si elles ont un son clair elles sont intactes.

LE PLACEMENT

Il commencera par placer des briques à une extrémité. Appliquer une couche de mortier bâtard à la truelle. Celui-ci doit être suffisamment onctueux et souple (éviter les mortiers de ciment pur). La brique est placée directement sur le dessus, ce qui signifie qu’il doit y avoir suffisamment de mortier à revendre de chaque côté.

Surveillez l’alignement. Utilisez une ficelle tendue sur les poteaux placés à chaque extrémité du mur : la ficelle est montée sur le poteau en fer et au fur et à mesure que le mur se soulève.

Assurez-vous que les briques sont alignées. S’il y en a qui dépassent, tapez sur le manche de la truelle pour l’abaisser. S’il est trop bas, retirez-le, ajoutez du mortier et remettez-le à sa place.

Si le mortier ne reflue pas assez entre deux briques voisines, en mettre dans les joints. Vous pouvez mettre un peu de mortier sur la pointe de la brique avant de la poser.

Une fois que vous avez monté quelques rangées, vérifiez la verticalité à l’aide d’un fil à plomb. Si le mur est très haut, le fil à plomb doit être laissé en place pour que l’élévation s’effectue correctement, en laissant par exemple deux règles d’aplomb aux extrémités du mur à relever. Ne le faites pas à l’œil nu, vous seriez déçu.

LES PLANCHES

L’épaisseur normale des joints dans un mur de briques visible qui ne sera pas recouvert est 1 centimètre
environ; il peut être légèrement plus grand si le mur est couvert.

La régularité des joints est essentielle pour que le mur soit beau. Le plus simple est d’utiliser des petites tiges coupées carrées qui seront placées en bord de rang (une de chaque côté) ; l’espace entre les tiges est rempli de mortier. Une fois le rang en place, vous pouvez procéder au retrait des tiges.

Vous pouvez également utiliser de petites cales de 1cm haut qui sont placés pour chaque brique. Les professionnels le font à l’œil, car le placement des tiges leur fait perdre du temps. Cependant, ils ont l’avantage que les joints sont parfaitement réguliers.

La finition des joints : lorsque le mur est terminé, les joints forment des croix (espace laissé entre les tiges). Pour obtenir un effet décoratif, il faut réaliser un jointoiement de finition consistant à mettre un peu de mortier et à le façonner.

Les joints peuvent être circulaires, en croix, en biais, en cloisons (à droite), ou moulés avec différents profils. Ils ne doivent jamais se démarquer. Pour faire les joints, le fond doit être brossé avec une brosse dure et il est humidifié. Déposez un cordon de mortier à l’intérieur de la croix, et façonnez-la en la lissant avec un fer à joint. Pour certains murs d’accent, un mortier blanc (ou coloré) est utilisé. Nettoyez immédiatement les restes de ciment du mur, ce qui peut être fait avec une éponge, de l’alfa ou une brosse.

LES EFLORESCENCES

Parfois, des taches blanches visibles apparaissent sur les murs de briques. Il s’agit du sel des matériaux de construction qui remonte à la surface lors du séchage.

Pour les éliminer, ils peuvent être lavés à l’eau claire, qui les dissout. Si les taches persistent après le lavage, ajoutez un peu d’acide chlorhydrique à l’eau.

LA COUPE DES BRIQUES

Cela se fera à l’aide d’un marteau, d’un ciseau ou d’une scie spéciale. Commencez par tracer la coupe avec une craie et faites une coupe sur les quatre côtés en faisant de petits coups avec le marteau. Séparez immédiatement les deux morceaux d’un coup de pot.

POSE DE BRIQUES CREUSES

La technique de base est la même que pour un mur en briques pleines ; mais le travail est plus facile et plus rapide car les éléments sont plus grands. Les constructions en briques creuses doivent être recouvertes : une épaisseur de 2 cm
pour les joints si désiré.

Le montage est plus facile, puisque les briques creuses sont toujours placées dans le sens de la longueur et jamais dans le sens de la largeur.

Une double corde de mortier onctueux est généralement faite de chaque côté de la couche précédente, puis les briques sont placées dessus, en tapotant avec le manche de la truelle. Le principe des joints cassés doit être respecté.

A l’intérieur, les briques creuses sont généralement montées dans du plâtre.

LA CONSTRUCTION DE LINTEAUX OU DE CHARGEUSES

Le linteau est la partie supérieure qui ferme transversalement l’ouverture des fenêtres, qui est généralement constituée de poutres ou de solives avec une charge suffisante des deux côtés, ou il peut s’agir d’une pierre placée sur le dessus qui fait office de poutre ou de linteau.

Cependant, le maçon peut fabriquer son propre linteau avec les mêmes briques, en mettant un bois soutenu par une autre paire de bois, comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus, ou avec des briques qui soutiennent le bois, et par dessus vous ajoutez le mortier, avec au moins trois tiges qui forment le noyau du joint, et qui ont au moins une charge suffisante dans les deux, d’environ 15 cm, puis placez les briques sur le dessus. Et les deux ou trois cours suivants, répétez l’opération de mettre des tiges dans les joints qui chargent des deux côtés de ce qui sera la fenêtre, et de cette façon un effet de linteau ou de poutre est produit.